КУРС ИТО - набор открыт!

КУРС ИТО | ШКОЛА ИТО НА СТОЛБАХ |

Открываем набор в Школу ИТО на Столбах, базовый курс ИТО.

Обучение альпинизму для продвинутых пользователей и желающих таковыми стать!

СРОКИ

20 - 24 февраля 2020
6 - 10 марта 2020

ПРОГРАММА ЗДЕСЬ (по ссылке подробное описание программы)

КАК ЗАПИСАТЬСЯ

Пиши на почту shkola-ito@mail.ru

Объявляем набор на курс ИТО

 20 - 24 февраля 2020 
 6 - 10 марта 2020

Столбы, Красноярск

Подробнее о программе
Запись на почту shkola-ito@mail.ru

Красноярская техника одновременного лазанья

Статья Дениса Прокофьева, опубликована в журнале "Риск ОНСАЙТ" №67 в 2014 году.
Самое время вывести ее в свет.
Кстати.. с 2016 года "одновременную" схему запретили на очных соревнованиях в скальном классе как опасную. Что, мягко говоря, смешно.
Ну а мы продолжаем использовать эту схему в горах (настоящих) и на тренировках на родных Столбах.

Согласно легендам, древние викинги брали с собой в дальние морские походы ворона. Чтобы определить, где находится земля, они выпускали птицу. Если ворон возвращался, то земля была еще далеко. Если нет, то окончания похода долго ждать не приходилось. История красноярского альпинизма насчитывает не один десяток лет. Она буквально окутана разными легендами и мифами. Некоторые из легенд можно услышать от очевидцев, участвовавших в событиях, заложенных в основу этих историй, и ныне еще живущих среди нас. Одна из ярчайших живых легенд – Валера Балезин, лет до 50-ти действующий спортсмен, а сейчас действующий тренер красноярской сборной команды по альпинизму. Его все знают. Но на столбовских тропах можно встретить много кого, в том числе «снежных барсов», тех, кто ходил стены пика Коммунизма и Хана. На их счету прохождения больших и малых стен: Аксу, Свободной Кореи, Ягноба и др. Огромнейший опыт лазанья в горах сконцентрировался в одной небольшой точке на карте – Красноярск, Столбы. Именно из этой точки исходит и отличная горная подготовка красноярских альпинистов, и всевозможные изобретения или новые технические приемы в лазанье. Если смотреть на красноярцев в общем, то школа альпинизма покоится на двух китах. Первый – это свободное лазанье. Хождение по Столбам без страховки – часть культуры столбизма, этому учат в первую очередь. Сама атмосфера и дух Столбов толкают человека на, казалось бы, безумные вещи. Вы не найдете даже среди разрядников человека, который не поднимался бы на вершины заповедника различными, как говорят у нас, ходами без веревки. Причем не один раз. Зимой и летом. А еще есть лазанье по хитрушкам (боулдеринг «по-красноярски»).

В определенный период истории альпинизма для прохождения маршрутов высшей категории в горах все больше начали применять искусственное лазанье из-за сложности прохождения некоторых участков свободно. Соответственно, и в Красноярске эта техника получила развитие. И уже к 2000 гг. пошел настоящий прорыв в скорости прохождения питчей (участков маршрута) с использованием искусственных точек опоры, ИТО. Красноярцы вдохнули новый смысл в использование фиф на скалах. И якорные крючья для страховки в тонких скальных трещинах тоже начали применять здесь. На мощной школе лазанья с ИТО и базируется второй улыбающийся кит красноярской школы. На самом деле здесь, в Сибири, никто не делит лазанье на чистое ИТО или фри, особенно в горах. И правда, к вопросам стиля начинаешь относиться весьма прохладно, когда вдруг на маршруте валит снег или льет за шиворот дождь. Поэтому лезется свободно – лезешь, не получается – переходишь на ИТО, рельеф позволяет – переходишь на лазанье. Исключение, конечно, составляют специализированные соревнования в модном стиле трэд, которые уже третий год проходят летом на Столбах. Одним словом, в основе быстрых прохождений сложных маршрутов лежит четкая, основанная на большой практике техническая работа, разумное сочетание свободного лазанья и ИТО (помимо таких эле- ментов, как тактические действия команды, погода и удача). Так вот, к чему все эти исторические справки, дифирамбы и павлиний хвост? Перед нами стоит нетривиальная задача: необходимо ускорить прохождение участка скального рельефа.

Ведь, с одной стороны, все уже известно, традиционная схема понятна и давно заучена. Это попеременное движение. Лидер проходит участок на всю длину веревки, закрепляет перила, дожидается напарника и толь- ко после этого продолжает двигаться дальше. Многие двойки достигают быстрого прохождения одного питча за счет свободного лазанья первого номера. Также можно ускориться благодаря подгонке снаряжения, отработанной схеме передачи «железа» между напарниками, быстрой работе с веревками. Но немногие смогут выйти за пределы времени в два часа на ИТОшную веревку в 50 м. Вы скажете: «В чем проблема? Лезьте одновременно, если сможете, тогда и ускоритесь». Но, к сожалению, не все участки пригодны для свободного лазанья. Что мы можем пролезть одновременно в двойке? До 6с по скалолазной французской шкале или, вообще, до 6b. А если попадется конкретно «злой» ИТОшный участок? Плюс погодные условия…

Недостатки традиционной схемы вполне понятны и очевидны. Низкая скорость: если холодно, то второй номер просто замерзает на станции. Имеется прямая зависимость от количества элементов страховки, то есть на сложном участке не всем хватает набора желе- за на веревку, поэтому приходится делать станции чаще. Даже при небольшом количестве перегибов на один питч возникают значительные затруднения с протягиванием веревки (особенно послед- ние 10 м). Достоинства: схема отработана целыми поколениями альпинистов, соответственно, безопасна. Исключение составляет момент срыва на станцию без промежуточных точек. Как же можно усовершенствовать традиционный метод лазанья? Ответ на этот вопрос лежит в грамотном использовании полуавтоматических устройств типа «Гри-гри». Поговорим о «красноярской схеме лазанья с одновременной страховкой».

Автор этой методики – наш тренер Валерий Балезин. Хотелось бы рассказать о ней, разумеется, с его разрешения. Как заметил Валера, «в этом секрета давно уже нет». 2011 г., Замин-Карор, чемпионат России по альпинизму, очный технический класс, 1-е место – Красноярск. 2013 г., зимнее восхождение на пик Свободная Корея, маршрут Семилеткина (6А) за 30 часов – Красноярск. 2013 г., чемпионат мира по альпинизму в Крыму, 2-е и 3-е места – Красноярск. Перечень «просто» побед. И участвовали в восхождениях разные люди. Но все они – своеобразные адепты схемы одновременного лазанья. Ее используют в Красноярске уже порядка четырех лет. Схема была отработана на маршрутах красноярских Столбов, а затем апробирована в горах.
Техника «Одновременная страховка» – технически все гениально и просто. А главное, безопасно.

Шаг1. Первый лезет с нижней страховкой прощелкивает в точки страховочную веревку (на рисунке красная) и  иногда перильную (на рисунке синяя).

Берем две веревки, здесь все по классике. Динамику ввязываем в беседку. Статику цепляем сзади на транспортную петлю либо ввязываем рядом с динамикой. Первый номер лезет вверх от земли или от станции. Напарник его страхует с помощью «Гри-гри» или другого полуавтомата. Тоже вроде бы ничего особенного. Лидер проходит примерно 20 м, делает станцию в удобном или надежном месте с хорошими щелями под закладки.

Шаг2. Первый делает станцию.  Выбирает перильную веревку (синяя) и закрепляет на станции.  Командует: «Перила готовы».

  

Внимание: начинается кое-что необычное. Первый выбирает запас статики и закрепляет перила. Теперь перила организованы между ним и вторым номером. Командует: «Перила готовы». Прощелкивает страховочную веревку в основной карабин станции (точнее, в оттяжку, которая вщелкнута в основной карабин) и продолжает лазанье.  Второй начинает подниматься по перилам на жумарах и ОДНОВРЕМЕННО страхует первого через «Гри-гри», по пути извлекая установленное снаряжение.

Шаг 3. Первый прощелкивает страховочную веревку через центральный карабин станции и продолжает лезть дальше. Второй начинает подниматься по перилам и одновременно страхует первого, вынимает точки страховки.

Доходит до станции, встает на самостраховку в основной карабин, выщелкивает закрепленную статику. (При этом статическая веревка остается привязанной концом к страхующему, также можно ее закрепить на станции.) Далее он готовит снаряжение для передачи первому номеру. Затем командует о готовности передачи. Первый останавливается, желательно на удобной точке. Второй цепляет на перильную веревку снарягу. Первый ее выбирает, развешивает снаряжение на систему и продолжает лазанье.

Шаг4. Первый лезет. Второй подходит на станцию, встает на самостраховку. Выщелкивает перила из станции. Готовит снаряжение для передачи и прищелкивает на перильную веревку. Первый выбирает снаряжение.

Проходит метров двадцать и снова организует станцию. Затем схема повторяется.

Итак, в чем преимущества такого одновременного движения?
Основное – это выигрыш во времени. Пока второй номер идет по перилам, напарник успевает пролезть около 10-15 м ИТО уровня А2. Согласитесь, это немало. Если речь идет о свободном лазанье, то за это же время можно преодолеть и 15-30 м. Второе: участники в двойке фактически работают независимо, не задерживая друг друга. Третье: в холодную погоду (частый случай в горах) страхующий меньше мерзнет, «не примерзает» к станции, так как чаще  двигается по перилам. Первый вообще не успевает остывать, он не ждет, пока к нему подойдут на жумарах и передадут снаряжение. Четвертое: фактически схему можно считать более безопасной. Между участниками постоянно, помимо станции, установлено несколько точек. Пятое: у лидера всегда достаточно железа для лазанья, он в любой момент может получить его от второго номера. Шестое: схема универсальна и с некоторыми усовершенствованиями подходит и для группы, и для перемещения двойки или группы на многодневных восхождениях при наличии разумно- го груза у команды, и для перемещения по ледовому и смешанному рельефу.

Нужно помнить 

Существуют, конечно, нюансы, о которых стоит помнить. Обязательно наличие достаточного опыта разнообразного лазанья, как ИТО, так и свободного, опыт надежной установки эле- ментов страховки. Необходимо быстро и грамотно строить станции, иначе эффект от данной схемы может быть нулевым. Напарники должны работать слаженно и буквально понимать друг друга с полуслова. Неплохо было бы отработать схему заранее, до выезда в горы. На маршрутах, предполагающих свободное лазанье, желательно иметь длинную статику (длиннее динамической веревки хотя бы на 10 м). Это создает запас перильной веревки при быстром свободном лазанье первого номера. Данная схема рекомендована только опытным альпинистам, то есть экспертам, участвующим в соревнованиях (не для новичков: организация станций и установка точек не должны вызывать затруднений). Подходит для скального класса, очного технического класса, скоростных восхождений в горах. Типичные ошибки При движении с одновременной страховкой возникают и типичные ошибки. Коснемся некоторых. На станции страховочная веревка прощелкивается в центральный карабин через отдельную оттяжку во избежание перетирания перил страховочной веревкой в случае срыва. Динамика просто «пережигает» статику. В случае «косых» веревок нужно не забывать прощелкивать перильную веревку в промежуточные точки, чтобы второй смог дотянуться до точек и вытащить их. То же самое и для маршрутов, где встречаются деревья и какие-то особо «злые» выступы. Второму необходимо контролировать страховочное устройство во время движения по перилам и работы с точками (не допускать провисов веревки, вовремя выдавать и выбирать). Техника альпинизма не стоит на месте и постоянно развивается. Появляются новые схемы, растет уровень техники.
Надеемся, что и эта статья поможет вам сделать шаг вперед.

Денис Прокофьев, МС по альпинизму, организатор проекта «Школа ИТО на Столбах», при поддержке НПФ «БАСК»

Намотка ручки скальной фифы

Всем привет. Сегодня мы сделаем небольшой ликбез по использованию скальной фифы. Ее вы можете увидеть на первой картинке. Сразу отвечу на один вопрос, который часто задают: "Чем отличается скальная фифа от ледовой?". Первое, это угол атаки. Угол клюва по отношению к ручке фифы. Именно он определяет, как будет работать инструмент, будет ли он легко заходить в лед или трещину, и как легко будет извлекаться фифа из льда или скалы. Второе – заточка клюва; третье - размер самой фифы. Ледовая фифа обычно более массивная и больше по длине.

Теперь обратим свое внимание на общую конструкцию скальной фифы. Зачем там все эти отверстия и тд. 

Верхнее отверстие служит для навески инструмента на систему альпиниста. Да, именно за верхнее отверстие следует вешать фифу во избежание травм одежды и мягких частей тела при лазании. 

Далее, среднее отверстие служит для вщелкивания в него лесенки для ито или для установки крюкопуза.

 Мелкие отверстия в ручке скальной фифы, их семь, служат для облегчения инструмента и для фиксации намотки ручки скальной фифы.

Остановимся на этом подробнее, поскольку это и есть тема этой заметки.

Во-первых, зачем нужна намотка? Ответ: «Чтобы комфортно брать руками фифу и нагружать ее, не боясь травмировать пальцы. Не бояться порвать рукавички о металл фифы, если это зима».

Теперь представим вам один из способов намотки ручки скальной фифы

Шаг 1: Для намотки необходимо взять фифу и примерно 0.5 м бельевого шнура или репика диаметром 4-5 мм, не больше. Диаметр репика подбирается с учетом того, какую толщину ручки вы хотите получить. И конечного веса намотки.

Шаг 2: Фиксируем конец нашего шнура с помощью простого полусхватывающего узла в нижней части фифы через первое отверстие ручки.

Шаг 3: Продеваем конец репика через верх с нижней стороны фифы в отверстие. Заводим снизу и сооружаем половинку полусхватывающего узла. 

Затем доделываем вторую половину полусхвата, но уже без  продевания репа через отверстие в ручке фифы.

Шаг 4: Заплетаем, таким образом, всю ручку фифы, плотно затягивая узлы. Конец репика фиксируем  повторным продеванием в последнее отверстие. 

Можно сделать еще один-два узла выше, если для вас это повысит удобство использования инструмента.

Вот как это выглядит с обратной стороны намотки:

Шаг 5 : Заматываем полученную оплетку изолентой в два слоя. Так намотка будет служить дольше и не перебьется об острые края скалы. 

Готово.

Чем удобен такой вариант обустройства ручки. Первое, намотка не ерзает, не сползает  с ручки, так как она фиксирована через отверстия. Второе, под пальцами образуется небольшой валик с углублениями, что позволяет уменьшить давление на кисть руки и повышает удобство использования фифы. И третье, эта намотка легкая ( 0.5м репика и два слоя изоленты).

Всем удачи на скалах.

Ах да, совсем забыл. Многие спрашивают, почему нет отверстия в нижней части ручки? Об этом следующая статья. «Использование скальной фифы». :о)

За скальный класс замолвите слово

Неожиданно захотелось написать свой материал о Международных соревнованиях в Туюксу , Казахстан и выразить своём мнение о скальном классе в целом.

Общее впечатление от соревнований положительное. Организация процесса и судейство тоже на высоте. Не считая небольших накладок с погодой, соревнования прошли просто идеально.

Формат соревнований. Организаторы вынуждены были отказаться от формата - марафон. «Ну слава богу!». Сами дошли до этого? «Ан нет». Просто в районе не было достаточно подготовленных маршрутов для проведения такого вида соревнований. Шесть мультипитчей, с использованием натуральной страховки. Достаточно хорошо подготовленных и опробованных их создателем Кириллом Белоцерковским . Коллегии судей пришлось на ходу переписывать регламент соревнований и подгонять правила под конкретный район. Повезло, посоветовались с участниками и представителями команд заранее. Получились вполне адекватные правила, учитывающие интересы безопасности и мнение всех участников соревнований, и практически исключающие споры и протесты.

В соревнованиях участвовало три страны: Казахстан, Украина и Россия, что с одной стороны радовало, с другой огорчало. Радовало потому, что  приехали украинцы, не встречались мы с командой Украины с 2013 года со времен Чемпионата мира в Крыму. Дали они тогда прикурить россиянам, буквально вырвав победу на последних минутах из рук. Уровень украинских команд в этом году существенно отличался от уровня команд, участвовавших в 2013. Но  соревнования для того и нужны,  чтобы совершенствоваться и обмениваться опытом. Порадовали украинки  - единственная связка, представляющая страну. Веселые, достаточно быстрые на скалах. Немножко опыта в лазании, и им не будет равных.

Казахи на своих родных скалах были, конечно, недостижимы. Тягаться с ними в родном районе под силу только самым сильным командам. Это как соревноваться с красноярцами на Столбах. Отсюда результат- первое место.

Россия приехала в составе четырех команд: две мужские и две женские связки. Результаты повторять не будем, они известны.

Обещала приехать команда Киргизии и Узбекистана. Однако для киргизов расстояние в 250 км до места проведения соревнований оказалось непреодолимой преградой. Они предпочли полететь на Эльбрус-рэйс, что, несомненно, огорчило организаторов.

В чем причина столь не впечатляющей массовости этих соревнований? Организация на уровне. Судейство тоже. Отличный район. Близость к городу и тд.

Наш мир в современной его интерпретации - это мир, где люди разделены на небольшие группы  по социальному, религиозному, политическому, экономическому  и др. признакам. Дальше идет дробление людей на еще более мелкие группы – сообщества. Интернет мир доводит человека до того, что он ограничен в общении своим гаджетом с ограниченным кругом людей 500-1000 человек при невероятных возможностях коммуникатировать практически с любым человеком на планете. В мире стало настолько много информации, что очень трудно отделить в этом потоке зерна от плевел.

Однако альпинистам крупно повезло, что они входят в одно сообщество со своими информационными порталами и возможностями. Остается только донести до аудитории  то, что ты хочешь сказать.

Абсолютный информационный вакуум окружает соревнования в скальном классе. Будь то Чемпионат России или международные соревнования в Казахстане. Сейчас прошло несколько сообщений о прошедших соревнованиях. Во время стартов было несколько постов о промежуточных итогах. Все эти информационные поводы были сделаны в основном участниками и организаторами соревнований на хорошем уровне. Спасибо Алене Мартыновой, Кириллу Белоцерковскому, Олегу Хвостенко за материалы. Однако предварительной работы, которая информировала бы альпсообщество о соревнованиях, не ведется.

Мы узнали о проведении соревнований в Туюксу из письма в федерацию, с вложенным положением о соревнованиях. Потом долго искали информацию о том, как, где, в каком формате будут проводиться соревнования. Нашли маленькую заметку на сайте EAMA.

Это все.

Господа, если мы хотим развивать  скальный класс. Если мы хотим поднять его уровень популярности в среде альпинистов до уровня, когда на соревнованиях будут участвовать больше десяти команд. То для этого  одного сообщения на малопопулярном сайте за полгода до старта  крайне мало.

Как сказал председатель ЕААА Байковский: «Низкая популярность скального класса лежит внутри самой идеи соревнований в альпинизме….». Мы лазим на скорость по альпинистским маршрутам, где нужна предельная осторожность, филигранное владение техникой лазания, страховки и работы со снаряжением. Но с другой стороны , эти соревнования дают очень большой опыт в технике, тактике альпинистских восхождений. За пару дней вы набираете такой объем лазания, по маршрутам  с участками 5б, 6а категории, (по альп. классификации), который в горах набирается годами. Да, это маршруты без снега и льда, но где вы еще пролезете 3-4 5б в день, пусть они и похожи на крымские маршруты. Я всегда считал скальный класс кузницей кадров и незаменимым инструментом для подготовки молодых альпинистов к работе в больших горах на серьезных восхождениях.

Таким образом, мы имеем классные соревнования, дающие огромный опыт для молодого поколения, продвижением и популяризацией которых занимаются недостаточно. Речь идет не об организации самих соревнований, здесь все вроде отработано.  Речь идет об информационной поддержке соревнований.

Путь от анонса о соревнованиях до их начала весьма долог.  При современном ритме жизни, при современном  потоке различных спортивных событий уже через неделю люди не помнят о том, что анонсировались крупные соревнования в скальном классе, не говоря уже о подробностях связанных со сроками и правилами проведения. Информация о событии проваливается в ленту новостей, и найти ее потом трудно. Поэтому создавать информационные поводы о соревнованиях в скальном классе необходимо гораздо чаще, хотя бы раз в месяц. Как проходит подготовка? Какие сложности у проводящей стороны? Интервью с постановщиками трасс. Какие спортсмены, из каких стран собираются приехать? И тд. Информационных поводов может быть много. После окончания соревнований: интервью с победителями, мнения участников соревнований. Статья от председателя Евро-азиатской ассоциации альпинизма ЕААА. И тд.

Далее необходимо  рассказывать людям, что такое скальный класс, чтобы это не выглядело со стороны как свод сухих правил регламента и кучки спортсменов, бегающих по скалам. На каких принципах построены соревнования? Какие цели преследуют? История зарождения соревнований, как они видоизменялись и тд.

Все эти материалы должны публиковаться на центральных альпинистских сайтах стран участниц ЕААА и стран возможных участниц подобных соревнований на русском и английском языках, дублироваться в соцсетях (Украина, Россия, Казахстан, Киргизия и тд.). (В случае Российских соревнований достаточно публикаций на русском языке).

Существенным (если не основным) фактором престижа соревнований должны стать дивиденты спортсменов. Не только грамоты, медали и звания, но и призовой фонд, за который не стыдно побороться.

Таким образом, основными принципами подготовки и освещения соревнований в скальном классе должны стать:

-Открытость, непрерывность, полезность информации о соревнованиях.

- Создание атмосферы эксклюзивности и престижности события.

Вот тогда возможно нам удастся популяризировать этот вид соревнований.

Конечно, эта задача не под силу одному человеку, необходима слаженная работа коллектива журналистов-общественников, которые возможно представляли бы разные федерации, входящие в ЕААА и федерации других стран. Кто создаст такой коллектив и возьмет на себя координационные функции? Вопрос остается открытым…… На кону скальный класс, остающийся в начальной стадии развития.

Фото: Прокофьев Денис, Хвостенко Олег, Анна Мартынова